Kohlrabi pflanzen

Kohlrabi (Brassica oleracea var. gongylodes) ist der Einsteiger-Kohl: schnell, unkompliziert, platzsparend und roh wie gekocht ein Genuss. Anders als Weißkohl oder Rosenkohl belegt er das Beet nur acht bis elf Wochen – ideal als Vor-, Zwischen- oder Nachkultur.

Botanisch bemerkenswert: Die essbare 'Knolle' ist keine Wurzel, sondern eine verdickte Sprossachse – ein aufgeblähter Stängel, der oberirdisch wächst. Das erklärt auch den wichtigsten Anbaufehler: Wer Kohlrabi zu tief pflanzt, bekommt keine Knolle.

Kohlrabi lässt sich in zwei Sätzen anbauen – im Frühjahr und im Spätsommer – und deckt so das halbe Gartenjahr ab. Auch die jungen Blätter sind essbar und deutlich nährstoffreicher als die Knolle selbst.

Kurz zusammengefasst: Vorziehen ab Ende Februar (Frühjahrssatz) bzw. Anfang Juni (Herbstsatz), Auspflanzen ab April bzw. Juli, Ernte 8–11 Wochen später.

Erntereif ist Kohlrabi 8–11 Wochen nach der Aussaat.

Die richtige Größe ist entscheidend: Normale Sorten erntet man bei 8–10 cm Durchmesser – etwa tennisballgroß. Wer länger wartet, bekommt eine holzige, faserige Knolle. Das ist der häufigste Fehler beim Kohlrabi und der Grund, warum viele ihn für zäh halten.

Ausnahme sind die Riesensorten wie 'Superschmelz' oder 'Gigant': Sie bleiben auch bei 15–20 cm Durchmesser zart und lassen sich sogar lagern.

Geerntet wird durch Abschneiden knapp unter der Knolle, mit einem scharfen Messer.

Die Blätter nicht wegwerfen – die jungen, inneren Blätter sind essbar und enthalten mehr Vitamin C, Kalzium und Eisen als die Knolle selbst. Sie schmecken kohlig-mild und lassen sich wie Spinat dünsten oder in Suppen geben.

Frischer Kohlrabi hält im Kühlschrank etwa eine Woche – Blätter vorher abtrennen, sonst entziehen sie der Knolle Wasser. Herbstsorten und Riesensorten lassen sich im kühlen, feuchten Keller mehrere Wochen bis Monate lagern.

Als Kohlgewächs teilt Kohlrabi die typischen Kohl-Probleme – ein Kulturschutznetz ab der Pflanzung erledigt die meisten davon auf einen Schlag und ist die einzige Maßnahme, die sich wirklich lohnt.

• Kohlweißling: Die grünen Raupen fressen die Blätter kahl. Netz, oder Eigelege und Raupen regelmäßig absammeln.
• Kohlfliege: Die Larven fressen an den Wurzeln, die Pflanze welkt und kippt. Kulturschutznetz oder Kohlkragen um den Stängel.
• Erdflöhe: Unzählige kleine Löcher in den Blättern der Jungpflanzen, vor allem bei Trockenheit. Feucht halten, mulchen, Netz.
• Kohlblattläuse: Graue, mehlig bereifte Kolonien an Blattunterseiten. Abspritzen, Nützlinge fördern.

Kohlhernie ist die schwerste Krankheit: Ein bodenbürtiger Erreger verursacht knotige, verkrüppelte Wurzeln; die Pflanze welkt und bleibt kümmerlich. Der Erreger überdauert bis zu 20 Jahre im Boden. Es gibt keine Behandlung – nur Vorbeugung: konsequente Fruchtfolge (mindestens vier Jahre Kohlpause), gute Drainage, Kalkung (der Erreger mag sauren Boden). Befallene Pflanzen sofort entfernen und im Restmüll entsorgen.

Holzigkeit und Platzen sind keine Krankheiten, sondern Wasserprobleme.